Ремонт генераторов тяжелых мотоциклов

Г-11А и Г-414 (мотоциклы Киевского и Ирбитского заводов)

Если верить некоторым владельцам мотоциклов» то приборы электрооборудования для них — «темный лес». Когда отказывает, например, генератор, иные мотоциклисты спешат заменить его новым, хотя в большинстве случаев устранить неисправность можно даже в домашних условиях. Об этом пишет нам читатель М. Костомаров, который делится опытом ремонта генераторов Г-11А я Г-414 (мотоциклы Киевского и Ирбитского заводов).
Обычно о неисправности этого узла сигнализирует контрольная лампа. Она не гаснет при увеличении оборотов двигателя, указывая на то, что потребители электроэнергии питаются исключительно от аккумуляторной батареи. «Повинны» в этом могут быть либо генератор, не вырабатывающий энергию достаточной «мощности, либо реле-регулятор. Чтобы определить виновника, от генератора Г-11А или Г-414 отсоединяют провода, соединяют тонкой проволокой его клемму Ш с массой, а к клемме Я и массе подключают лампу фары. Если лампа будет гореть полным накалом, значит, генератор исправен. Если же при средних и высоких оборотах двигателя она не горит или ее нить едва светится — генератор нуждается в ремонте.
Наиболее часто причинами плохой работы этого источника энергии является отсутствие надежного контакта щеток с коллектором или замыкание между собой его пластин. Устранить первую из них нетрудно. Достаточно обеспечить свободное перемещение щеток в гнездах щеткодержателя, промыв его чистым бензином, или заменить щетки, если они изношены «по высоте более чем на одну треть.
Пластины коллектора могут замкнуться при скоплении угольной пыли в зазорах между ними, в результате механических повреждений или межвиткового замыкания. Из-за этого иногда обгорает коллектор и отпаиваются провода от его пластин.
Для ремонта якорь снимают и промывают в чистом бензине. Если на пластинах коллектора остались следы обгорания, то их зачищают стеклянной шкуркой № 80—100, вращая якорь рукой, а затем выбирают изоляцию между пластинами на глубину около 0,5 мм при помощи специально заточенного обломка ножовочного полотна.
Собранный генератор проверяют при работе в режиме электродвигателя. Для этого соединяют перемычкой клеммы Я и Ш и подключают их через амперметр к аккумуляторной батарее. Другой полюс батареи соединяют с массой генератора. Работая как электродвигатель, он должен потреблять ток не более 4 а. Если сила тока выше, значит, повреждены или замкнуты обмотки якоря. Неравномерное вращение якоря говорит о замыкании пластин коллектора.

Рис. 1. Схема проверки целостности обмоток якоря:
1 — милливольтметр;
2 — щуп;
3 — коллектор якоря;
4 — регулируемый резистор сопротивлением около 150 ом;
5 — источник питания 3—4,5 в (батарейки для карманного фонаря).
Справа — характеристики исправного (1) и неисправного (2) якорей.

Чтобы найти место повреждения проводов якоря, его снимают и проверяют согласно схеме, приведенной на рис. 1.
Для удобства работы используют кольцо из диэлектрического материала с двумя противоположно расположенными отверстиями, имеющими резьбу М3 или М4. Кольцо надевают на коллектор якоря, в отверстия ввертывают винты до контакта с противоположными пластинами и присоединяют к ним провода согласно схеме. Щуп 2 от милливольтметра ставят на соседнюю пластину и резистором 4 устанавливают напряжение, кратное 14 (половина количества пластин) для удобства замеров. Переставляя щуп 2 по пластинам коллектора сначала в одну, а затем в другую сторону от болтов кольца, записывают показания прибора. При исправном якоре они должны соответствовать следующим величинам:

№ пластины коллектора	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
напряжение, мв	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33
№ пластины коллектора	1	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15

Если милливольтметр отметит уменьшение напряжения, значит, в проверяемой секции замкнуты витки. Обычно замыкание происходит между пластинами коллектора и легко устраняется аккуратным углублением изоляции. Увеличение же напряжения указывает на обрыв или отпайку проводов в секции. Чтобы найти неисправный провод, следует пользоваться рис. 2, показывающим порядок укладки проводов в пазах якоря и соединение их с коллектором. Различить эти неисправности трудно, поэтому сначала надежно пропаивают места соединения пластины («петушки») с проводами. Если это не помогло, ищут место обрыва провода: снимают с якоря изоляцию и металлическим шилом приподнимают провод, подходящий к отмеченной пластине; поврежденный провод легко определяется в месте обрыва. Оставшийся в пластине кусочек провода отпаивают, а к концу провода обмотки и «петушку» пластины припаивают отрезок такого же провода.


Рис. 2. Схема обмотки якоря генератора:
1 — развертка коллектора;
2 — развертка сердечника якоря;
3 — пазы;
4 — зубцы сердечника;
5 — провода обмоток.

Убедившись (проверкой по схеме рис. 2), что дефект устранен, изолируют место сращивания проводов швейной ниткой с последующей пропиткой ее бакелитовым или другим изолирующим лаком. Если нужно выровнять поверхность якоря, прокладывают отрезок тафтяной ленты.
Чтобы в дальнейшем снова не пришлось ремонтировать генератор, надо регулярно проверять его состояние и выполнять рекомендации завода по смазке подшипников, замене щеток, очистке коллектора.

Ремонт двигателя мотоцикла Урал

Данный материал предназначается для тех, кто собирается ремонтировать мотор мотоциклов "Урал" М-62, М-63, М-66, М-67. Необходимость в ремонте возникает обычно, когда ухудшается работа двигателя на разных режимах, увеличивается расход масла (более 0,3 л на 100 км) и бензина (более 7 л на 100 км), падает максимальная скорость (ниже 85 км/час с коляской), появляются посторонние, ранее не замечавшиеся, шумы и перегрев. Наибольшую трудность представляет определение состояния двигателя по шумам и стукам. Лишь когда эти стуки ярко выражены из-за существенного износа сопряженных деталей, поставить диагноз под силу более или менее опытному владельцу мотоцикла, для чего ему надо руководствоваться определенной методикой. Двигатель прослушивают при помощи деревянной палочки, один конец которой прикладывают к уху, а другой - к разным частям двигателя. Чрезмерный зазор в соединении поршневого пальца с верхней головкой шатуна проявляется резким четким металлическим стуком в области цилиндра на прогретом двигателе, работающем под нагрузкой, когда резко увеличивают число оборотов коленчатого вала. Если стук исчезает при установке более позднего зажигания, мотоцикл можно эксплуатировать с такой регулировкой. В противном случае необходимо очистить головку цилиндра от нагара и определить фактический зазор между пальцем и отверстием в головке шатуна, который не должен превышать 0,03 мм. Износ пальца и втулки допускается до 0,015 мм от предельных размеров, приведенных в табл. 1 для соответствующих цветовых индексов. Таблица 1 Цветовой индекс Диаметр пальца, мм Диаметр отверстий в верхней головке шатуна, мм Диаметр отверстий в бобышках поршня, мм Красный 20,998 - 20,995 21,005 - 21,002 20,991 - 20,988 Белый 20,995 - 20,992 21,002 - 20,999 20,988 - 20,985 Зеленый 20,992 - 20,989 20,999 - 20,996 20,985 - 20,982 Черный 20,989 - 20,986 20,996 - 20,993 20,982 - 20,979 Непригодную втулку заменяют новой (по этому поводу будет опубликована отдельная, более подробная статья ), сверлят в ней отверстия диаметром 3 мм по отверстиям в шатуне, зачеканивают пазы, как это было сделано на старой втулке, а затем обрабатывают внутреннее отверстие разверткой до диаметра 20,993-21,005 мм. В зависимости от фактически полученного размера подбирают палец (согласно той же табл. 1). Когда его цветовая маркировка не совпадает с маркировкой старого пальца, приходится ставить новый поршень соответствующего размера. Допустимо использовать старый поршень, если размер нового пальца отличается на одну группу в сторону увеличения (белый вместо красного, зеленый вместо белого, черный вместо зеленого). Примерно при тех же условиях и так же, как и предыдущий дефект, проявляется зазор между пальцем и бобышкой поршня. Однако стук в этом случае более глухой и прослушивается на сильно нагретом двигателе. Допустимый вследствие износа зазор в этом соединении - 0,01 мм. Новые палец и поршень следует комплектовать из одной группы (см. табл. 1), и только в крайнем случае - из смежных. Зазор между поршнем и цилиндром дает знать о себе "сухим" металлическим стуком на холодном двигателе при холостых оборотах коленчатого вала, усиливающимся при их изменении. По мере прогрева двигателя стук становится глуше, и, если он потом исчезает, значит зазор допустимый (до 0,2 мм). Фактический зазор определяют измерением диаметра поршня (на расстоянии 5 мм от нижней кромки) и диаметра цилиндра. Обычно, если поршень еще ни разу не меняли, а цилиндр не имеет заметного износа, бывает достаточно подобрать новый поршень нормального размера согласно табл. 2, чтобы получить требуемый зазор. При этом надо учитывать, что по весу новый поршень не должен отличаться от установленного в другом цилиндре более чем на 4 г. Если таким способом восстановить нормальный зазор не удастся из-за чрезмерного износа цилиндра (более 0,15 мм), следует расточить его до ближайшего размера н подобрать новый поршень, руководствуясь табл. 2. Эллипсность и конусность при этом не должны превышать 0,015 мм, а неперпендикулярность оси относительно фланца - 0,06 мм на длине 100 мм. Таблица 2 Размер цилиндра и поршня Размерный индекс группы* Диаметр цилиндра, мм Диаметр поршня, мм Номер поршня по каталогу Нормальный 1 2 3 78,00-78,01 78,01-78,02 78,02-78,03 77,91-77,92 77,92-77,93 77,93-77,94 6201237 1-й ремонтный 1 2 3 78,20-78,21 78,21-78,22 78,22-78,23 78,11-78,12 78,12-78,13 78,13-78,14 6201237-Р1 2-й ремонтный 1 2 3 78,50-78,51 78,51-78,52 78,52-78,53 78,41-78,42 78,42-78,43 78,43-78,44 6201237-РЗ 3-й ремонтный 1 2 3 79,00-79,01 79,01-79,02 79,02-79,03 78,91-78,92 78,92-78,93 78,93-78,94 6201237-РЗ *Размерный индекс группы выбит на фланце цилиндра и на днище поршня Износ поршневых колец вызывает уменьшение компрессии в цилиндре, прогрессирующий износ его стенок и увеличенный расход масла. Из-за этого падает мощность двигателя и интенсивно отлагается нагар в камере сгорания, на головке поршня и в его канавках. При самых тяжелых условиях эксплуатации нормальная работоспособность колец обычно превышает 8000 километров пробега. Если при осмотре колец обнаружены большие не приработавшиеся к цилиндру участки, трещины или сколы, а также потеря упругости - их следует заменить. Износ кольца выражается увеличением зазора в его замке. Максимально допустимым принято считать зазор 1,2 мм. У новых колец (компрессионных и маслосъемньгх), установленных в цилиндр, он должен быть в пределах от 0,25 до 0,45 мм. В случае, когда требуется заменить только верхние компрессионные кольца, лучше на их место ставить нехромированные кольца, так как хромированные, обладая повышенной твердостью поверхности, дольше прирабатываются. Во всех случаях после пробега 15 000 километров, если снят цилиндр, рекомендуется заменять кольца новыми нормального размера или увеличенного на 0,25 мм, подпилив концы до зазора в замке 0,25-0,45 мм. Зазор в соединении нижней головки шатуна с пальцем кривошипа коленчатого вала проявляется глухим стуком среднего тона в средней части картера двигателя при холостых оборотах; он становится более отчетливым, когда мотоцикл тормозят двигателем после сбрасывания "газа". Этот зазор измеряют по перемещению нижней головки шатуна (вдоль по его оси) относительно пальца, которое должно быть не более 0,1 мм, При износе коренных подшипников на прогретом двигателе в момент резкого увеличения "газа" в зоне расположения подшипников слышен глухой стук низкого тона. Люфт вала в подшипниках не должен превышать 0,1 мм. Кроме этого, пригодность коленчатого вала для дальнейшей эксплуатации оценивают по величине осевого люфта шатунов между щеками кривошипа и по биению коренных шеек (цапф). Допустимыми считают люфт в пределах от 0,5 до 0,34 мм и биение до 0,03 мм. Чрезмерное биение коренных шеек является главной причиной преждевременного износа коренных подшипников. При чрезмерных люфтах шатуна коленчатый вал требует ремонта - замены (после разборки) непригодных деталей. Эта работа связана с применением пресса, приспособлений и точного мерительного инструмента, а потому доступна не всем. Биение коренных шеек можно измерить и при необходимости устранить, пользуясь центрами токарного станка и двумя индикаторами с ценой деления 0,01 мм, как показано на рисунке. Если стрелки обоих приборов показывают отклонение в одном направлении (то есть в сторону плюса или минуса), значит, коренные шейки находятся в одной плоскости, но их общая ось изломлена (см. рисунок, "а" и "б"). Для выпрямления ее края щек сближают ("а") или раздвигают ("б"). Если индикаторы показывают смещение шеек в разные стороны (см. рисунок, "Е"), отмечают самое высокое положение шейки и, закрепив вал в тисках, ударяют молотком по щеке в этом месте. Помните, что каждая разборка и сборка двигателя приводит к смещению приработавшихся деталей, а это вызывает их более интенсивный, чем прежде, износ. Стало быть, приступать к ремонту следует лишь в тех случаях, когда это действительно необходимо, то есть после точного определения причины неисправности.